стиралка не набирает воду

Одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются пользователи стиральных машин – это неприятности связанные с подачей воды. Современная техника визуально оповещает о неисправности посредством диодов на основной панели, а на продвинутых моделях соответствующая информация указана на ЖК-дисплее.

Разобраться, почему стиральная машина не набирает воду достаточно сложно, даже несмотря на обилие датчиков. Некоторые проблемы вполне можно решить самостоятельно, тогда как с другими придётся обращаться к грамотным специалистам. Выясним, почему вода не поступает в систему и какие действия следует предпринять.

Датчики

Как правило, техника сразу после включения начинает самодиагностику, проверяя всю электронику на борту. Если машина не набирает воду, то в доброй половине случаев на ЖК-экране отображается формула Н2О. На других же устройствах высвечивается соответствующий код.

Коды, указывающие на проблемы с водой:

  • «Аско» – Е01;
  • Electrolux – Е11;
  • «Занусси» – Е10;
  • «Канди» – Е02;
  • «Аристон» и «Индезит» – Н20;
  • «Самсунг» – Е1;
  • LG – РЕ / IE;
  • «Бош» – F01;
  • Whirlpool – FH / F01.
Модели без ЖК-панелей начинают моргать светодиодами в определённом порядке, по которому можно вычислить ошибку. Конкретные комбинации указаны в специальной таблице, прилагаемой к инструкции по эксплуатации.

ошибка на стиральной машине

Устранение неполадок собственными силами

Если вода начинает набираться в меньшем объёме или вовсе не закачивается, то всё дело может быть в халатности пользователя: не соблюдение инструкций производителя техники. В этом случае проблема решается достаточно просто: без разборки техники и замены деталей.

Перебои с водой

Когда стиралка оповещает о недостатке воды в системе, то первым делом стоит проверить подачу оной и её напор. Вполне возможно, что внешний кран был случайно перекрыт. За отсутствием водоснабжения следует перенести стирку до её появления.

Слабый напор также является причиной неправильной работы техники. Машина не в состоянии до конца выполнить заданную программу, к примеру, полоскание, потому как воды слишком мало и поступает она очень медленно. Если ранее напор был нормальным, то лучшее подождать, пока давление в системе не нормализуется.

перебои с водой

Засорение шланга или фильтра

Вода поступает в СМА посредством гибкой трубки на концах которой находятся гайки с фитингами. Хорошие шланги выполнены из поливинилхлорида и дополнительно укреплены синтетическими волокнами, а более продвинутые решения армированы стальной проволокой. Но даже такие варианты могут забиться, если вода на входе грязная и со сторонними примесями.

Некоторые шланги оснащены системой «Аква-стоп». Как только датчики обнаружат внутренние повреждения подача прекращается. Причём внешняя оплётка может выглядеть целой.

Фильтр залива жидкости может достаточно легко засориться, что станет причиной снижения давления в системе. Для диагностики поломок с последующей ликвидацией проблем необходимо снять шланг с очищающим элементом и внимательно их изучить.

Прочистка системы:

  1. Вынимаем вилку из розетки и перекрываем входной вентиль, отвечающий за поступление воды.
  2. Ослабляем фитинги и отсоединяем заливной шланг.
  3. Осматриваем корпус на физические повреждения: заломы, разрывы и прочее.
  4. Промываем шланг, после чего продуваем его.
  5. В месте, где трубка контактирует с машиной должен стоять фильтр, извлекаем его и очищаем от грязи.
  6. Подсоединяем его к шлангу и промываем проточной водой.

Если в системе есть дополнительные патрубки, то их также необходимо промыть и осмотреть на трещины, люфты и прочее. После обслуживания нужно расположить все детали по местам, не забывая при необходимости использовать ФУМ-ленту.

как почистить клапан стиральной машины

Блокировка люка

Если люк при фиксации не издаёт специфического щелчка или блокиратор не работает как должно в целом, то процессор запретит запуск программ. Как следствие, отсутствие воды в баке. Рассмотрим несколько распространённых причин блокировки люка.

Повреждение/засорение паза

Фиксатор на люке при его закрытии входит в направляющую. Она может быть пластиковой или металлической. В первом случае материал мог треснуть, а датчик сместиться в другое место. В результате язычок перестаёт фиксироваться, а процессор получать информацию о закрытии люка.

Ниша также могла забиться различной грязью, к примеру, налётом от мыльных средств. Попавшие в направляющую крючок от белья, маленькая пуговица и другие предметы будут препятствовать блокировке, даже если дверцу удалось захлопнуть. Берём пинцет, плоскогубцы и извлекаем посторонние предметы из ниши.

Петли

Ещё одна неприятная ситуация – перекос люка. Проблема проявляется, как правило, из-за расшатанных петель. В процессе использования оборудования или получения им каких-то механических повреждений по вине пользователя дверца смещается со своей оси.

В доброй половине случаев петли можно подтянуть обычной крестовой отвёрткой. Достаточно снять кожух, под которым скрывается крепление, и подкрутить болты. Но в некоторых моделях придётся разбирать весь люк добираясь до петель, что довольно утомительно.

Неисправность платы

Если с механической частью дверцы всё в порядке, но она всё равно не блокируется, то причина поломки кроется вероятно в сгоревшей плате. Для диагностики и ремонта потребуется извлечь управляющий модуль и прозвонить его. Аналогичные действия нужно будет выполнить с устройством блокировки люка, если оно электронное.

Диагностика отдельных деталей

Если проблемы с напором и люком исключены, то стоит осмотреть другие детали, которые прямо или косвенно относятся к забору воды. Иногда можно ограничиться рядовой чисткой или реставрацией элементов, но в некоторых случаях потребуется их замена.

Клапан подачи воды

Наполнение водой бака лежит на плечах впускного клапана, работающего в тандеме с прессостатом. Частота его открытия зависит от выбранной программы. Для полной диагностики элемента и последующего ремонта его необходимо извлечь.

Для справки! Современная техника оснащается многофункциональными клапанами с двумя или тремя катушками. Каждая отвечает за наполнение отдельной ёмкости – дозаторов, куда засыпается порошок и самого бака. Решения с одной катушкой можно встретить только на моделях прошлых поколений.

Демонтаж клапана:

  1. Обесточиваем стиральную машину.
  2. Отсоединяем заливной шланг.
  3. Извлекаем фильтр.
  4. Снимаем панель (ту что ближе к шлангу).
  5. Освобождаем клеммы клапана.
  6. Отгибаем защёлки.
  7. Извлекаем клапан.

Иногда деталь просто вкручивается, а не защёлкивается. Если попался какой-то экзотический крепёж или шток, то конкретные шаги по демонтажу должны быть описаны в инструкции по эксплуатации к устройству. Далее диагностируем клапан.

В первую очередь нужно исключить протечки: пробуем подключить шланг и проверяем наличие трещин и герметичность закрытия затвора. При необходимости подтягиваем пружинный механизм. Также не помешает убедиться в исправности электромеханической части: подавая напряжение на одну из секций она должна открываться, тогда как другая обесточиваться и закрываться.

После прозваниваем сопротивление на каждой отдельной катушке. Оптимальным показателем будет разброс в 2-4 кОм. При желании можно разобрать и заменить обгоревшую обмотку, но целесообразность такого ремонта под большим вопросом. Гораздо практичнее купить новый клапан, благо стоит он копейки, а прослужит заметно дольше.

Прессостат

Он же дифференциальный манометр – прибор, контролирующий наполнение бака водой исходя из разницы давлений. Это небольшая пластиковая деталь чем-то схожая с хоккейной шайбой. Прессостат даёт команду впускному клапану на открытие, пока вода не наберётся в достаточном для выбранного режима объёме.

Если манометр вышел из строя, то машина будет медленно сливать воду, гудеть, либо вовсе откажется её набирать, что особенно заметно при попытке запустить режим полоскания. За отсутствием жидкости последний просто перестанет включаться.

Проверка работы прессостата:

  1. Обесточиваем технику.
  2. Убираем панель, скрывающую манометр.
  3. Снимаем шланг давления с прибора, ослабив хомут.
  4. Устанавливаем на штуцер любую подходящую по размеру стороннюю трубку.
  5. Дуем в неё и если прессостат исправен, то будут слышны два-три щелчка.

Также необходимо проверить электрическую часть. Берём мультиметр ставим его в режим сопротивления и прижимаем щупы к контактам реле. Если показатели не изменились, то значит перегорела цепь. По аналогии с клапаном, прессостат практичнее заменить на новый, чем тратить время и нервы на ремонт.

стиральная машина не набирает воду

Неисправный программатор

Все имеющиеся режимы прошиты в управляющей плате. Когда программатор выходит из строя, то всё остальное перестаёт работать вместе с ним, даже если остальная электроника исправна. Один из самых простых способов устранить рядовой сбой – это перезагрузить стиральную машину.

Необходимо полностью обесточить устройство на 15-20 минут, после чего включить вновь и попробовать запустить любую программу. Иногда это помогает, и управляющая плата оживает. Подобный сбой указывает на небольшие проблемы, которые могут перерасти в серьёзные неприятности, если не исключить следующие негативные факторы.

Повышенная влажность

Избыток влаги в помещении – верный спутник сгоревших плат. Стиральные машины в силу специфики своей работы хорошо защищены от воды, но неприятные прецеденты всё же случаются, особенно если речь идёт о моделях бюджетного сектора. Последние могут начать сбоить, если показатель влажности превышает порог в 70%.

В более дорогих решениях отсеки, где размещён программатор отличаются хорошей герметизацией. К примеру, у «Самсунг» или LG. Тогда как ряд моделей от «Индезит» или «Аристон» грешат посредственной защитой, а главный модуль подвергается периодическому воздействию влаги. В этом случае лучше избегать установки оборудования в ванной комнате.

Управляющую плату можно попробовать просушить. Самый простой и быстрый вариант – обдуть её феном. Но ни в коем случае нельзя её перегревать. Сушить на солнце модуль также не рекомендуется. Достаточно перенести его в тёплое, но главное – сухое место с пониженной влажностью.

Скачки напряжения

Сильные перепады и резкие скачки в сети также могут спалить главную плату. Оптимальным решением для классических моделей бюджетного и среднебюджетного сегмента станет покупка стабилизатора. Подобное оборудование нивелирует большинство проблем с напряжением. Если речь идёт о дорогостоящей и мощной технике, то явно будет не лишним выделить под неё отдельный автомат.

Сетевой шнур и розетка

Обрыв или перегиб кабеля сказывается на работе любых электронных устройств и современных стиральных машин в том числе. Специалисты не рекомендуют ремонтировать шнур обычным скручиванием проводов. Дело в том, что подобное оборудование имеет особенную изоляцию, предупреждающую такие же специфические проблемы. Поэтому обычную изоленту или того хуже скотч здесь использовать нельзя. Лучше всего менять шнур целиком.

При действующем гарантийном сроке вскрывать корпус стиральной машины и проводить самостоятельный ремонт нельзя. Можно лишиться всех сервисных привилегий, предоставленных производителем бытовой техники.

Обязательно нужно проверить клеммы на распределительной коробке. Для этого достаточно снять панель и открыв блок убедиться, что все контакты плотно закручены и не оплавлены. Также не помешает хорошая розетка. Универсальные и вместе с тем усиленные варианты для стиральных машин, бойлеров, электроплит и прочей «тяжёлой» техники можно купить практически в любом магазине электроники.

Для самостоятельно ремонта модуля управления понадобятся специальные инструменты, но главное – знания. Поэтому за помощью лучше обратиться к грамотным специалистам: оптимальный вариант – сервисный центр производителя техники. К тому же иногда может потребоваться перепрошивка программатора, что также далеко не самая простая процедура.

Добавить комментарий

Закрыть меню